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幸福的味道
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今年，我回老家完整地過了一個春節(jié)。回過頭來想一想，很奇怪，很留戀的家鄉(xiāng)味道不是雞鴨魚肉、海鮮大餐，而是兒時最常見、也最清淡、最簡單的一道面食：酸面葉兒。
從臘月二十三祭灶開始，家里的親人就采購了鮮魚活雞、花饃肉丸，炸好帶魚、豆腐，煮熟牛肉，廚房里堆滿了干菜、青菜。團聚的親人頓頓變著花樣做美食，盡力營造出濃厚香甜的年味兒。可是剛到大年初一，大家的腸胃就開始“提意見”了：一桌子的肉、蛋、魚基本都不下坑，幾道青菜素菜反而光盤了。于是有人提議：吃幾頓酸面葉兒！
酸面葉兒的面是老母親麻利地在大案板上揉、推、壓出來的手搟面，又圓又薄又柔韌，用刀劃成寬柳葉狀。菜是菠菜或大白菜。碗底是一撮鹽、一勺老陳醋、一勺生抽、幾滴芝麻油，放點紫菜、蝦皮、香菜和蒜苗，熱湯一澆。面葉兒放開水鍋里煮兩個水花后下進青菜，翻滾一下就可以撈出了。
端出一碗酸面葉兒看看、聞聞：面葉兒白而Q彈、青菜綠而脆甜、湯水熱而清亮，酸爽中又帶著芝麻油的純香。如果還嫌味道不過癮，再拍幾瓣大蒜或切點蔥花、加一勺辣椒油提味，那就更刺激了。
面葉兒要一口氣吃完，撲撲啦啦的吸面、喝湯，覺不出一丁點的油膩、味厚，嘴里肚里全部都是面葉兒的筋柔、滑溜，青菜的鮮甜，湯的滾燙、酸爽，本來一碗就飽，卻實在忍不住要再來一碗，才覺得過癮。
面葉兒其實是我們家鄉(xiāng)最原始、最家常的一種面食。三十多年前，幾乎家家戶戶午飯都是面葉兒。不過那時候還吃不上純白面，常常要摻上玉米面或豆面，更沒有芝麻油、蝦皮和紫菜，有時連醬油醋都舍不得放，只是鹽水青菜面葉兒。父母們從田里回來，又累又餓，做面葉兒是最省事的了。我們兄弟幾個常常在吃面葉兒時，會偷拿一塊豬油拌著，酸面葉兒那叫一個香啊，整碗都會一滴湯不剩地吃進肚里。
二十多年來，生活水平不斷提高，面葉兒慢慢退出了家里的廚房。一天三頓飯已不僅僅滿足于肉蛋菜，更是講究營養(yǎng)豐富、口味變化、色澤誘人。飯菜口味、用料、食材的豐富厚重，反而使大家的腸胃越來越挑剔。常常會讓人進入廚房無所適從，不知道自己想吃什么，該做什么。回過頭來想想，簡簡單單的一道家常酸面葉兒，卻能夠一下子打開大家的味蕾，返璞歸真地體會到飯菜的本味香甜。
其實，我們的生活和人生何嘗不也是這樣呢？放下越來越繁雜的欲望，剔除越來越多的利己思想，舍棄越來越沉重的物質享受，回歸純樸、簡潔、單一、真摯的面目，你也許會真正體會與品嘗出更難忘、更滿足、更幸福的味道。
（周國利）
從臘月二十三祭灶開始，家里的親人就采購了鮮魚活雞、花饃肉丸，炸好帶魚、豆腐，煮熟牛肉，廚房里堆滿了干菜、青菜。團聚的親人頓頓變著花樣做美食，盡力營造出濃厚香甜的年味兒。可是剛到大年初一，大家的腸胃就開始“提意見”了：一桌子的肉、蛋、魚基本都不下坑，幾道青菜素菜反而光盤了。于是有人提議：吃幾頓酸面葉兒！
酸面葉兒的面是老母親麻利地在大案板上揉、推、壓出來的手搟面，又圓又薄又柔韌，用刀劃成寬柳葉狀。菜是菠菜或大白菜。碗底是一撮鹽、一勺老陳醋、一勺生抽、幾滴芝麻油，放點紫菜、蝦皮、香菜和蒜苗，熱湯一澆。面葉兒放開水鍋里煮兩個水花后下進青菜，翻滾一下就可以撈出了。
端出一碗酸面葉兒看看、聞聞：面葉兒白而Q彈、青菜綠而脆甜、湯水熱而清亮，酸爽中又帶著芝麻油的純香。如果還嫌味道不過癮，再拍幾瓣大蒜或切點蔥花、加一勺辣椒油提味，那就更刺激了。
面葉兒要一口氣吃完，撲撲啦啦的吸面、喝湯，覺不出一丁點的油膩、味厚，嘴里肚里全部都是面葉兒的筋柔、滑溜，青菜的鮮甜，湯的滾燙、酸爽，本來一碗就飽，卻實在忍不住要再來一碗，才覺得過癮。
面葉兒其實是我們家鄉(xiāng)最原始、最家常的一種面食。三十多年前，幾乎家家戶戶午飯都是面葉兒。不過那時候還吃不上純白面，常常要摻上玉米面或豆面，更沒有芝麻油、蝦皮和紫菜，有時連醬油醋都舍不得放，只是鹽水青菜面葉兒。父母們從田里回來，又累又餓，做面葉兒是最省事的了。我們兄弟幾個常常在吃面葉兒時，會偷拿一塊豬油拌著，酸面葉兒那叫一個香啊，整碗都會一滴湯不剩地吃進肚里。
二十多年來，生活水平不斷提高，面葉兒慢慢退出了家里的廚房。一天三頓飯已不僅僅滿足于肉蛋菜，更是講究營養(yǎng)豐富、口味變化、色澤誘人。飯菜口味、用料、食材的豐富厚重，反而使大家的腸胃越來越挑剔。常常會讓人進入廚房無所適從，不知道自己想吃什么，該做什么。回過頭來想想，簡簡單單的一道家常酸面葉兒，卻能夠一下子打開大家的味蕾，返璞歸真地體會到飯菜的本味香甜。
其實，我們的生活和人生何嘗不也是這樣呢？放下越來越繁雜的欲望，剔除越來越多的利己思想，舍棄越來越沉重的物質享受，回歸純樸、簡潔、單一、真摯的面目，你也許會真正體會與品嘗出更難忘、更滿足、更幸福的味道。
（周國利）